Мне часто приходилось нарезать резьбу в радиаторах для крепления микросхем и транзисторов, входящих в состав УНЧ. Первоначально она получалась некачественной и винты не затягивались, а прокручивались. Спустя определенное время я научился и усвоил некоторые важные моменты, которые и хочу вам рассказать.
Почему не получалось?
Во-первых, радиатор выполнен из очень мягкого металла (дюралевый или алюминиевый) и любое изменение угла метчика относительно плоскости радиатора приводило к дефекту резьбовой части.
Во-вторых, я неправильно выбирал диаметр сверла для метчика, что очень важно в этом деле.
Технологический процесс можно разбить на несколько переходов.
- Разметка центров отверстий и нанесение насечек с помощью керна.
- Подборка диаметра сверла.
- Сверление отверстий (черновое и чистовое).
- Непосредственное нарезание резьбы.
Теперь пройдемся по каждому переходу немного подробнее…
1. Разметку необходимо проводить на поверхности радиатора с помощью карандаша или заточенного металлического предмета в соответствии с габаритными размерами прикрепляемого элемента (транзистора, микросхемы и т.д.). Проще всего наложить фланец полупроводникового прибора на плоскость радиатора, и сделать отметки.
При нанесении насечек керном, необходимо учитывать, что радиатор может быть выполнен из мягкого металла (алюминия, дюралюминия) поэтому удар молотком необходимо наносить аккуратно, легко, чтобы избежать значительной деформации плоскости.
2. От правильно выбранного диаметра сверла серьезно зависит качество выполненной резьбы. Для выбора нужно определиться с типом резьбы, а также ее номинальным диаметром. Для крепления усилителя STK433-100 я буду применять винты c резьбой М3×0.5 (метрическая резьба с шагом 0.5, диаметром 3мм).
Далее согласно таблице приложенной ниже выбираем диаметр сверла. В моем случае это 2,5мм.
Скачать таблицу в формате Excel (*.xlsx).
3. Черновую разделку отверстий необходимо начинать сверлом, диаметр которого немного меньше выбранного в переходе 2. Я взял на 2мм. Делается это для того, чтобы отверстие получилось ровным и обретало по периметру более четкую окружность, а не эллипс.
Перед сверлением нужно смазать сверло маслом, солидолом, техническим (или простым) вазелином либо другой смазкой (маслом).
Патрон дрели нужно держать строго перпендикулярно по отношению к плоскости радиатора. Малейшее изменение угла приведет к образованию эллипса (особенно если металл мягкий), а впоследствии к некачественно нарезанной резьбе.
Дальше проводится чистовое сверление (2,5мм) и выполняется зенковка сверлом, диаметр которого больше чем в переходе 2. Я выполнял её двумя сверлами, 4мм и 3мм. Глубина зенковки делается около 1-2мм. Она нужна для хорошего вхождения метчика.
4. Далее берем комплект метчиков, который обычно состоит из двух или трех штук. Один черновой, второй чистовой. В комплекте из трех есть промежуточный метчик. Помечаются они полосками или цифрами.
Отличить черновой от чистового можно по длине захода, у чернового она больше. Отличие есть и на режущей части, у чистового метчика она более четко выражена.
У меня китайский комплект из двух штук, в котором на одном метчике была одна полоска (черновой), а на другом нет полосок (чистовой).
Для нарезания резьбы малых диаметров (до 5мм) в алюминиевых деталях можно обойтись одним черновым метчиком, так как металл очень мягкий, и винт будет вкручиваться туже, не болтаясь в отверстии.
С помощью держателя зажать метчик и нанести смазку на режущую часть. Установить его в выполненную зенковку.
Плавно вращать держатель с метчиком по часовой стрелке, при этом нужно следить за его положением, которое должно быть строго перпендикулярно плоскости радиатора. Делать нужно два оборота по часовой стрелке, а затем один оборот против часовой стрелки, периодически убирая стружку с режущей части.
